Как отремонтировать перфоратор своими руками

Виды перфораторов

Перфораторы имеют несколько классификаций. Это обусловлено различными сферами применения инструмента.

Количество режимов может быть от одного до трёх:

сверление. Перфоратор работает в режиме дрели;

сверление с ударом. Можно делать отверстия в кирпиче и бетоне;

отбойный молоток, то есть удар без сверления.

Типы приводов перфоратора:

электрический. Подключение к сети или работа от аккумулятора;

Перфоратор с аккумулятором

пневматический. Такие перфораторы применяются там, где наличие электричества опасно возникновением пожара или взрыва. И в условиях большого количества воды, где может произойти короткое замыкание, например, при устранении аварии;

бензиновый. Инструмент используется в ремонте и строительстве дорог, горнодобывающей промышленности. В основном, в качестве отбойного молотка.

Диагностика перфоратора

Возьмите мультиметр, поставьте его в режим прозвонки и начните проверку с сетевого шнура.

1. Соедините один щуп с концом вилки, другой с контактами на другом конце провода. При соединении с одним из контактов должен быть звуковой сигнал. Проделайте аналогичные действия с другим концом вилки.
2. Проверьте кнопку включения на контактах с сетевым шнуром и со статором. Нажимайте курок кнопки.
3. Проверьте контакты реверса.
4. Соедините щупы со щётками для проверки контакта через якорь.
5. Соедините щупы с проводами статора и прозвоните их.
6. Если у статора или щёток контакты не прозваниваются, а кнопки и сетевой шнур рабочие, переходите к диагностике коллектора и обмоток двигателя.

Диагностика проводов и кнопок перфоратора мультиметром

https://youtube.com/watch?v=u3qayqobvnc

У якоря сначала осмотрите коллектор и обмотку. Если проводка оплавилась, подгоревший изоляционный лак оставит чёрные следы или специфический запах. Можно увидеть погнутые и смятые витки либо токопроводящие частицы, например, остатки припоя. Эти частицы являются причиной короткого замыкания между витками. Повреждения коллектора: приподнятые, изношенные или пригоревшие пластины.

Проведите диагностику мультиметром:

• поставьте сопротивление 200 Ом. Соедините щупы прибора с двумя соседними пластинами коллектора. Если сопротивление одинаковое между всеми соседними пластинами, значит, обмотка исправна. Если сопротивление менее 1 Ом и очень близко к нулю, есть короткое замыкание между витками. Если сопротивление выше среднего в два и более раз, значит, есть обрыв витков обмотки. Иногда при обрыве сопротивление настолько велико, что прибор зашкаливает. На аналоговом мультиметре стрелка уйдёт до конца вправо. А на цифровом ничего не покажет;

  Проверка целостности обмотки якоря

• определение пробоя на массу. Поставьте на шкале прибора максимальное сопротивление. В зависимости от тестера оно может быть от 2 МОм до 200 МОм. Один щуп соедините с валом, а другой с каждой пластиной по очереди. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть нулевое;
• то же проделайте с ротором. Один щуп соедините с железным корпусом ротора, а другой перемещайте по пластинам.

  Определения замыкания обмотки с корпусом ротора

Якорь можно спасти, если не нарушена балансировка. Если во время работы прибора слышен прерывистый гул и идёт сильная вибрация, то это нарушение балансировки. Такой якорь подлежит замене. А отремонтировать можно обмотку и коллектор. Небольшие короткие замыкания устраняются. Если повреждена значительная часть обмотки, её можно перемотать. Изношенные и сильно повреждённые ламели проточить, нарастить или впаять. К тому же не стоит браться за ремонт якоря, если вы неуверены в своих возможностях. Лучше его заменить или отнести на ремонт в мастерскую.

Проверка работоспособности статора мультиметром:

• поставьте режим сопротивления 200 Ом. Соедините щупы прибора с концами одной обмотки. Единица означает обрыв, а ноль — короткое замыкание между витками. Если показывает наличие сопротивления более 1,5 Ом, то проверяйте вторую обмотку. У обеих обмоток должно быть приблизительно одинаковое сопротивление;
• проверьте отсутствие пробоя на массу, то есть замыкание обмотки с металлическим корпусом статора. В мультиметре поставьте режим максимального сопротивления. Соедините один щуп с концом обмотки, другой щуп с металлическим корпусом статора. Единица говорит об отсутствии пробоя.

Ремонт редуктора и ударного механизма

Вот мы и подобрались к самой содержательной части нашей инструкции. Ввиду различий в устройстве трансмиссионной части и генератора ударных импульсов в разных семействах перфораторов, их обслуживание и ремонт выполняются по разным схемам.

Бочковые перфораторы

Ведущая шестерня раздаточного редуктора посажена на подшипнике двигателя, остальные две имеют собственные упоры. Их нужно периодически проверять на предмет заклинивания и люфта, менять при необходимости.

Шатунный механизм имеет собственный подшипник, который обычно посажен на кулачке эксцентрикового колеса, иногда в основании самого шатуна. Изредка в этом месте используется подшипник скольжения, который требует постоянного наличия смазки с нормированным показателем вязкости. Износ этого узла часто требует замены эксцентрикового бочонка и шатуна.

Передача вращения осуществляется прямой или конической шестерней, в этом месте также важно постоянное присутствие смазки. Необходимость замены определяется по почернению, разжижению и наличию блестящих вкраплений

Пистолетные перфораторы

В перфораторах с горизонтальным расположением ротора проблемы могут возникнуть от износа или заклинивания подшипников. Это наиболее опасная неисправность для всех узлов перфоратора: осколки разбитого подшипника могут попасть в детали ударного механизма и вывести их из строя.

Посадка промежуточного вала и «пьяного подшипника» зачастую выполнена по индивидуальной схеме. Для полной разборки нужно раскрутить прижимную скобу переднего конца вала, отсоединить рычаг переключателя.

В редукторах всех типов следует периодически проводить полную очистку и замену смазки. После разборки все детали тщательно промывают в керосине, избавляясь от осколков разбитых элементов и металлической стружки. После этого смазка специального типа наносится на все движущиеся части.

Растровая муфта

Ствол перфораторов почти всех типов имеет одинаковое устройство. Внешний стакан муфты опирается на игольчатый подшипник в передней части корпуса редуктора. На внешней стороне стакана закреплена основная шестерня передачи вращения вместе с предохранительной муфтой. Для их снятия нужно удалить стопорное кольцо, сжав перед этим пружину переставными клещами.

Разобрать внутренности растровой муфты также несложно. Они фиксируются стопорным кольцом, которое снимается через пару боковых отверстий обычной отвёрткой. Когда кольцо будет удалено, находящиеся внутри детали можно выдавить, вставив отвёртку с передней стороны ствола.

Внутри располагается «летающий» ударный болт и проммасса — приёмник ударного усилия. Большинство болтов имеет сборное устройство, в них часто изнашиваются резиновые прокладки и сальниковые кольца. Менять эти элементы рекомендуется при каждом обслуживании. Сам болт и проммасса могут быть расколоты из-за проявлений усталости при длительной эксплуатации. Эти элементы стоят сущие копейки и при малейших следах развальцовки их также лучше сразу заменить.

Более конкретные рекомендации по ремонту растровой муфты и редукторной части дать сложно: у каждого производителя кинематические схемы могут иметь незначительные отличия. Тем не менее, большая часть неисправностей наглядно видна при осмотре и ревизии. В связи с этим рекомендуется сохранять сборочную схему из инструкции к инструменту, её также следует использовать при поиске комплектующих, которые определяются порядковым номером списка используемых деталей.

рмнт.ру

Из чего состоит перфоратор

На корпусе инструмента расположены органы управления, как можно увидеть на следующем фото:

Внутреннее устройство перфоратора нельзя понять без его разборки. В пластмассовом корпусе скрыты следующие основные узлы:

• электродвигатель;
• предохранительная муфта;
• «пьяный» подшипник;
• летающий поршень;
• патрон.

Принцип работы перфоратора состоит в превращении вращения электродвигателя в ударно-вращательное движение насадок. Электродвигатель приводит в действие весь остальной механизм перфоратора. Предохранительная муфта обеспечивает безопасность специалистов во время работы. Пьяный подшипник приводит в действие поршень, создавая ударное усилие, а патрон обеспечивает зажим насадок. Теперь поговорим подробнее о каждом из этих узлов.

Электродвигатель

Главные детали электродвигателя – статор и ротор.

Обмотки статора создают постоянное электромагнитное поле, внутри которого вращается ротор. На роторе располагается несколько обмоток. Выводы катушек подключены к контактам якоря. Одновременно в электрическую цепь включается одна из обмоток. Питание подается через графитовые щетки на контакты якоря. Переключением обмоток создается поле скольжения, за счет которого и происходит вращение ротора.

Электродвигатель в инструменте может иметь горизонтальное и вертикальное расположение. Горизонтальное обычно применяется в легких перфораторах, а модели средней и большой мощности оснащены вертикальным электродвигателем.

Работа электрической части перфоратора регулируется пусковым механизмом путем нажатия на клавишу на рукоятке.

Предохранительная муфта

Чтобы остановить вращение патрона, если заклинило рабочую насадку, в перфораторах устанавливается предохранительная муфта. Это необходимый элемент: без ее использования мощный инструмент выворачивает из рук, продолжение самостоятельного вращения перфоратора легко приводит к травмам рабочего. В перфораторах используют два основных типа устройства муфт: фрикционные или кулачковые.

1. При нормальных условиях работы инструмента диски фрикционной муфты плотно прижаты друг к другу — так передается усилие вращения на остальной механизм. При затруднении вращения диски проскальзывают, не перегружая электропривод.
2. В кулачковой муфте обе ее половины имеют скошенные выступы, входящие в пазы ответной части. Соединяются полумуфты пружиной определенной жесткости. Если усилие на ударном механизме превышает давление пружины, выступы выходят из пазов, расцепляя муфту. Во время этого раздается характерное трещание, за что кулачковую муфту часто называют трещоткой.

Ударный механизм

Ударный механизм в конструкциях перфораторов встречается двух типов:

• электромеханический;
• электропневматический.

Наибольшее распространение получил электропневматический вариант. «Пьяный» (качающийся) подшипник и поршень в совокупности составляют ударный механизм перфоратора.

При вращении основного вала качающийся подшипник совершает поступательные движения, передавая усилие на таран пневматического цилиндра. Воздух в цилиндре толкает поршень с бойком. Рабочая часть патрона подвергается ударам бойка, зажатый в патрон бур бьет по обрабатываемому материалу.

Патрон

Патрон для перфоратора устроен таким образом, чтобы у пользователя была возможность быстро сменить насадку, не делая длительных перерывов в работе. Речь идет о патронах двух основных типов:

• SDS-plus;
• SDS-max.

Хвостовик инструментов для патрона SDS-plus зажимается двумя стопорными шариками.

В патроны SDS-max зажимают инструменты с другими хвостовиками, обеспечивающими более надежное крепление.

Возможные неисправности, причины их появления и способы устранения

Чтобы отремонтировать перфоратор своими руками, следует сначала определить внешние проявления неисправностей.

Перфоратор не бьёт

Если перфоратор при переключении в режим удара перестал бить, но при этом бур вращается, наиболее вероятно, что повреждён плавающий подшипник. Решением проблемы будет замена его новым.

Вторая возможная причина — нарушение работы ударного механизма. Часто при перегрузках в работе раскалывается стальной боёк, это приводит сначала к ослабеванию удара, а затем и к полному его отсутствию. Боёк необходимо заменить.

Третий вероятный повод — износ или поломка поршневой группы перфоратора. Заменить следует гильзу и поршень.

Перфоратор не крутится и не сверлит

Если при нажатии кнопки пуска патрон в режиме сверления не вращается, предварительно причину можно определить по звуку. Если электромотор гудит, но не крутит патрон, скорее всего, что-то не даёт ротору вращаться внутри редуктора. Что случилось с двигателем, придётся выяснять, разбирая механическую часть инструмента.

Если же при включении двигатель не гудит, более вероятно, что произошла поломка мотора. Вскрыв крышку прибора, необходимо определить, что именно привело к такому явлению. Это может быть обрыв цепи питания, поломка кнопки пуска или короткое замыкание в обмотках катушек. При помощи тестера определяется конкретная причина и делается соответствующий ремонт.

Бур не держится в патроне и вылетает

Недержание оснастки перфоратора может случиться в процессе длительной эксплуатации. Бур или зубило, вставленное в патрон, не держится и вылетает во время работы. Таким инструментом не только невозможно продолжать долбление, это ещё и очень опасно — вылетевшее зубило может нанести травму.

Причина недержания оснастки кроется в износе или поломке патрона. Патрон необходимо разобрать и определить, в чём заключается проблема. Возможно, деформировались шарики, появилась выработка на ограничительном кольце или просела фиксирующая пружина. Обычно после замены испорченной детали патрон снова начинает функционировать нормально.

Видео: почему вылетают свёрла из перфоратора

Искрят щётки

Искрение щёток — довольно распространённое явление при работе инструментом в условиях повышенной запылённости. Как правило, искрение является следствием выработки материала самих щёток. Исправить ситуацию поможет замена последних на новые, искры вылетать больше не будут.

Если же нет, причину нужно искать в обмотках статора или ротора. Вполне возможно, что большое количество пыли, проникающей в двигатель, привело к истиранию защитного лака, покрывающего медные проводники. А это влечёт за собой короткое замыкание. Наличие межвиткового замыкания проверяется электротехническими приборами (мультиметром).

Измерение сопротивления между ламелями производится мультиметром

Кроме того, следует учитывать, что пыль может налипать на смазку подшипника, находящегося рядом с коллектором. Чтобы это предотвратить, коллектор обезжиривают при помощи тампона, смоченного в спирте или растворителе.

Перфоратор сильно греется

Если перфоратор во время работы чрезмерно нагревается, это явный признак нарушения нормальной работы электродвигателя. Прежде всего для предотвращения перегрева надо соблюдать режим эксплуатации прибора:

• делать паузы через определённые промежутки времени;
• после нагрузок давать инструменту возможность поработать на холостом ходу.

При сверлении рекомендуется применять периодический режим: максимальную мощность прикладывать не более 1 минуты, затем на 3–4 секунды включать холостой ход.

Если же температура корпуса не снижается, то нужно сделать ревизию электромотора. Ощутив характерный запах из-под кожуха инструмента, нужно немедленно прекратить работу и отключить прибор из сети. Разбирать его можно только после полного остывания.

Перфоратор не держит патрон

Иногда бывает ситуация, когда на работающем перфораторе слетает патрон вместе с оснасткой. Это происходит вследствие износа крепления корпуса патрона на конце растровой втулки, которое представляет собой стопорное кольцо. При его поломке фиксация нарушается и во время толчка слетает резиновый пыльник, за которым следуют пружина и шарики.

Восстановить нормальную работу патрона можно установкой нового стопорного кольца. Делается это быстро и не требует никаких дополнительных приспособлений кроме обычной отвёртки.

Как устроен перфоратор

Перфоратор можно отнести к разряду инструментов, имеющих устройство повышенной сложности. Однако последовательное рассмотрение деталей и принципа действия поможет основательному пониманию нюансов работы механизма и поиску неисправностей.

Устройство бочкового перфоратора: 1 — сетевой шнур; 2 — угольные щётки; 3 — электродвигатель; 4 — выключатель; 5 — эксцентриковый механизм; 6 — ударный механизм; 7 — быстросменный патрон

У бочкового перфоратора двигатель и ведущая шестерня расположены вертикально. Ключевым отличием от инструмента пистолетного типа здесь служит наличие промежуточного редуктора.

В перфораторах горизонтального (пистолетного) типа раздаточного редуктора нет как такового, вращение сразу передаётся на промежуточный вал, расположенный ниже оси основного шпинделя. Этот вал посажен на двух подшипниках, между ними находится «пьяный подшипник», который при вращении колеблется и приводит в движение поршень ударника. На выступающем переднем конце вала имеется шестерня, за счёт которой передаётся вращение на ствол.

Устройство перфоратора пистолетного типа: 1 — выключатель; 2 — электродвигатель; 3 — щётки; 4 — «пьяный подшипник»; 5 — «летающий» поршень; 6 — боёк; 7 — быстросъёмный патрон SDS

В любом перфораторе имеются переключатели режимов. В бочковом они просто приподнимают шестерни раздаточного редуктора, выводя их из зацепления. В пистолетном перфораторе может применяться одна из двух схем управления. В простейшем случае один переключатель смещает промежуточный вал, который, будучи выдвинутым максимально вперёд, имеет зацепление с шестернёй патрона, но при этом расцеплена муфта передачи вращения на качающийся подшипник. В среднем положении в трансмиссию включены оба механизма, а в максимально утопленном работает только ударник. Устаревшая кинематическая схема имеет два переключателя, один из которых выводит муфту качающегося подшипника из зацепления, а другой сдвигает промежуточный вал.

Механические неисправности перфоратора Bosch

При появлении механических неисправностей в работе инструмента появляется посторонний неприятный звук, усиливается искрение в районе коллектора, появляется запах гари, инструмент излишне греется, его мощность падает в зависимости от длительности работы и воздействия на материал.

Все неисправности рассмотрим на схеме перфоратора Bosch 2-26. Остальные модели, такие как Bosch 2-20, 2-24, отличаются конструкцией промежуточного вала, установкой различных пьяных подшипников.

Перфоратор перестает долбить, но сверлит

Перфоратор не долбит под нагрузкой или в холостом режиме по следующим причинам:

• износились резиновые кольца ударника, бойка, поршня;
• развалилась обойма подшипника качения;
• разрушился цилиндр, боек ствола ударного механизма;
• срезало шлицы муфты сцепления, установленной на промежуточном валу;

Перфоратор перестал сверлить, но долбит

Основные причины, при которых перфоратор долбит, но не сверлит, это:

• ослабела сила конической пружины, прижимающая муфту сцепления;
• стопорный ролик не фиксирует большую шестерню вала ствола;
• не держит механизм фиксации инструмента в стволе;
• Перфоратор не долбит и не сверлит.

Основными причинами, при которых перфоратор не долбит и не сверлит, являются:

• срезанные зубья на малой шестерне ротора или на большой шестерне промежуточного вала;
• не работает электродвигатель перфоратора;
• нет питания на электродвигатель перфоратора.

Теперь обо всем по порядку

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор не долбит, но сверлит

Износ резиновых колец на ударнике, бойке, поршне.

Данная причина появляется постепенного, по мере износа резиновых колец. Сначала удар ослабевает, затем пропадает вообще.

Неисправность устраняется путем замены указанных резиновых колечек на новые.

При любом ремонте перфораторов, его узлов, замене подлежат все резинотехнические изделия.

Ремкомплект резиновых уплотнительных колец к перфоратору Bosch 2-26

Развалилась обойма подшипника качения (пьяный подшипник)

При разрушении пьяного подшипника поз.830 вращательное движение промежуточного вала не может преобразовываться в поступательное движение цилиндра в ударном механизме.

Устраняется путем полной замены подшипника качения.

Подшипник качения

Разрушились цилиндр, ударник, боек ствола ударно механизма

Бывают случаи, когда закусывается ударник в цилиндре поз.26, что приводит к разрушению цилиндра и невозможности создания давления воздуха в стволе ударного механизма. И вторая причина: разрушение или поломка бойка поз.28, приводящая к искривлению детали и невозможности передачи ударного импульса. Поломки устраняются полной заменой вышедших из строя деталей.

Боек заклинило в поршне, разрушение поршня

Срезало шлицы муфты сцепления поз.67, установленной на промежуточном валу

Неисправность устраняется ремонтом муфты сцепления либо ее полной замены. При производстве ремонта на муфте сцепления запиливаются сработанные зубья. Для исправления этого дефекта используется круглый надфиль и бормашина. Муфту зажимают в руке, а бормашиной с соответствующим надфилем выправляют профили зубьев. Аналогично дорабатывают шлицы и на промежуточном валу.

Восстановление зубьев муфты сцепления промежуточного вала

Рассмотрим варианты, при которых перфоратор сверлит, но не долбит

Ослабла сила конической пружины, прижимающей муфту сцепления

Когда сила давления пружины поз.50 уменьшается, муфта сцепления проскальзывает на промежуточном валу, не передавая вращение от малой прямозубой шестерни на большую шестерню поз.22 вала ствола поз.821 ударного механизма. Кстати, на разных моделях Bosch муфты сцепления устроены по разному.

Детали узла передачи момента вращения и поступательного импульса

Стопорный ролик не фиксирует большую шестерню вала ствола

Большая шестерня поз.22 крепится на валу ствола поз.01 роликом поз.88, прижимается к буртику вала конической пружиной поз.80 и фиксируется стопорным кольцом поз.85.

Причиной может быть ослабление усилия конической пружины поз.80, разрушение стопорного кольца поз.85, выпадение фиксирующего ролика поз.88.

Насадки для перфоратора

Насадки для перфоратора различают по их назначению и способу крепления в патроне.

По назначению насадки делятся на инструмент для:

• сверления (свёрла);
• бурения (буры, коронки);
• долбления (долота, пики).

Оснастка для перфоратора: сверление, бурение и долбление

Тип хвостовика

Основным критерием выбора оснастки является тип её хвостовика. Тип, который подходит к выбранной модели перфоратора, указан в его инструкции.

Наиболее распространёнными на сегодняшний день являются хвостовики SDS-plus и SDS-max.

Таблица: виды хвостовиков для перфораторов

Тип хвостовика	Диаметр, мм	Применение
Хвостовик SDS-plus	10,0	Большинство перфораторов малой и средней мощности. Под хвостовик SDS-plus выпускается много различного режущего инструмента и насадок.
Хвостовик SDS-max	18,0	Профессиональное оборудование и перфораторы большой мощности.

Шнековые буры

В эффективности работы шнековых буров играет роль угол наклона рабочей канавки. Такие буры используют для изготовления отверстий большой глубины, они осуществляют эффективный пылеотвод и предназначены для интенсивной работы. Чем больше угол наклона канавки, тем больше скорость бурения и производительность работы. Эффективно использование буров с центрирующим шипом, они более ровно держат направление бурения и снижают нагрузку на руки и инструмент.

Бур для перфоратора с центрирующим шипом хорошо держит направление

Зубила

Существует три вида зубил для перфоратора:

• зубило;
• зубило-пика;
• канальное зубило.

Такое различие определяется типом выполняемых работ. Обычным зубилом разрушают штукатурку, демонтируют плитку и т. д. Зубилом-пикой штробят, проделывают отверстия в бетонных элементах строительных конструкций. Канальным зубилом выполняют работу по формированию прямых ровных каналов в бетонных поверхностях. Такой вид работ возникает при монтаже электрических сетей или водопровода.

Слева направо: зубило широкое, узкое, канальное, пика

Буровые коронки

Такой элемент оснастки, как буровая коронка, незаменим при выполнении работ по монтажу электрических, гидравлических и тепловых коммуникаций. Коронка позволяет высверливать отверстия большого диаметра в стенах для монтажа труб или кабелей.

С помощью буровой коронки в стене можно просверлить нишу для розетки

Насадка-миксер

Также перфоратор можно использовать в качестве миксера для подготовки строительных смесей. Для этого понадобится насадка-миксер.

Насадка-миксер для перфоратора замешивает строительные смеси

Если насадка имеет хвостовик SDS-plus, её устанавливают непосредственно в патрон. Венчик с шестигранным профилем следует закрепить в кулачковом патроне с хвостовиком SDS-plus, а патрон уже вставляется в перфоратор. Мощность перфоратора не уступает электродрели, а даже её превосходит, поэтому подготовить любую строительную смесь не составит труда.

Самостоятельная заточка бура

При эксплуатации сверла с твердосплавной напайкой (бура) оно изнашивается от ударов и трения. При этом напайка не успевает выработать свой ресурс до поломки бура. Особенно это заметно на инструменте большого диаметра. Это приводит к снижению производительности работ и лишним затратам на расходные материалы. Поэтому затачивать буры самостоятельно имеет смысл. Для этого нужно использовать заточной станок (наждак).

При самостоятельной заточке бура важно сохранять оригинальные углы, сделанные на заводе. Их величины: 30 градусов — передняя грань, 60 градусов — задняя

Для большей точности заточки изготавливают приспособление из уголка, которое фиксирует бур в нужном положении при его заточке.

Ремонт перфоратора с вертикальным двигателем.

Иногда, если неувязка заключается в редукторе иначе говоря ударном механизме, дополнительно отвинчиваем торец корпуса редуктора, после завершения аккуратненько снимаем кожух, изготовленный из пластика. Чтоб детали оставались у вас дома, надежнее весь миф процесс создавать, положив инструмент на бок.

Почти всегда ремонт заключается в подмене сломанных и неисправных деталей. Однако сейчас имеются другие препядствия в работах инструмента:

• Пробой обмотки. Для решения препядствия следует перемотать якорь и статор.
• Износ щеток. При таких обстоятельствах пользуются разбору перфоратора и подмене изношенных частей.
• Износ пыльника перфоратора. Ремонту он не подлежит, только подмене.
• Патрон перфоратора. Неувязка будет видна, если его обод начнет повсевременно замедлять вращение. Подлежит подмене.
• Нехорошая смазка. Временами инспектируйте уровень масла в лотке. Смазывать следует и некие части инструмента: промежный вал, шестеренка редуктора.
• Износ подшипников. Подшипники равномерно собирают пыль и грязюка в свое время работы, смазка загустевает, они начинают перенагреваться и в ходе – приходят в негодность. Заменяются.

Если поломка суровая, а опыта ремонта у вас нет, идеальный вариант вам –обращение к мастерам. Не приступайте к ремонту, если не знаете, что можете без помощи других выявить причину поломки, и не может её решить!

Источник

Порядок разборки перфоратора

Уложите перфоратор на чистую поверхность.

Разбирая механическую часть перфоратора Makita 2450 или Makita 2470, всегда надо снимать ручку переключателя режимов.

В начале работы ручка устанавливается в режим «Удар» (крайнее правое положение по часовой стрелке).

Видео инструкция по разборке ручки переключателя режимов перфоратора Макита 2450

Видео:

Порядок установки ручки режимов

Для установки переключателя режимов в корпус, необходимо произвести некоторые действия:
• вставить переключатель в положение «сверление» в посадочное гнездо до щелчка;
• перевести переключатель против часовой стрелки в положение «удар»;
• перевести переключатель со щелчком против часовой стрелки до положения «сверление»;
• вставить пружинку и красную кнопку;
• сверху вставить накладку до фиксации.
Переключатель режимов собран.

На втором этапе следует разобрать быстроразъемный патрон и выполнить ремонт патрона перфоратора своими руками. Кстати, патрон требует разборки только у моделей Макита 2470. Устройство патрона достаточно простое, и с его ремонтом справится любой человек, мало мальски владеющий слесарными навыками.

Самостоятельный ремонт

При разборе узла с большим вниманием осматривайте детали на наличие трещин и сколов

Замена кнопки включения

Перед заменой пометьте проводки и контакты кнопки, чтобы не спутать порядок подсоединения.

1. Чтобы заменить кнопку, достаточно открутить винтики контактов. Но могут встретиться кнопки без винтиков. Тут рядом с контактами имеются отверстия, в которые ставится игла или тонкое шило. Ткните в отверстие, надавите и вытяните проводок. Не дёргайте за кабель, вы можете повредить кнопку.
2. Провода нужно почистить и залудить.
3. Берите старую кнопку и приобретите подобную.
4. На новой кнопке вставьте шило в отверстие, слегка надавите и вставьте кабель. Он автоматично зажмётся контактами.

Замена кнопки при помощи шила

Замена щёток

Щётки нужно иногда проверять. При изнашивании одной на 40% менять две. Также, очищать щёткодержатели.

1. Для извлечения щёток снимите тыльную часть корпуса. Отогните пружинки, которые прижимают щётки.

Отогните пружинки, прижимающие щётки

Замена и подключение статора

1. Извлеките статор из корпуса электрики. На его место выставьте новый.
2. Вкрутите крепёжные болты.
3. Установите воздухозаборник.
4. Можно приступать к подключению обмоток. Два конца различных обмоток соедините между собой и подсоедините к ближайшей щётке. Два иных соединённых конца подсоедините к кнопке пуска. Кабель от второй щётки тоже подсоедините к кнопке.

Замена подшипников

В перфораторе несколько подшипников. Для их демонтажа потребуется съёмник. В большинстве случаев следует снять стопорное кольцо. Если нет съёмника, вешают вал с подшипником и деревяшкой выбивают его. Сажают подшипник при помощи наставки из полипропиленовой трубки постукиванием по ней молотком.

Замена патрона

Патроны в перфораторах меняются весьма просто. Снимаете резиновый пыльник, стопорное кольцо, выполненный из пластика пыльник, шайбу, прижимающую шарики, фиксирующие пластины, пружину. В разнообразных моделях кол-во колец и пластин выделяется. На их место ставите новый набор.

Ремонт пьяного подшипника

Подготовьте плоскую отвёртку, чистую ветошь и смазку для редуктора, рекомендованную в инструкции.

1. Подшипник удерживается за счёт скобы. Отсоедините её плоской отвёрткой.
2. Извлеките нетрезвый подшипник из металлического корпуса редуктора.
3. Выньте игольчатый подшипник.
4. Извлеките шестерёнку и пружину.
5. Снимите с пружины пластиковую центровку.
6. Поменяйте негодные запчасти.
7. Берите металлический корпус редуктора и тщательно его очистьте сухой ветошью. Все запчасти тоже очистьте.
8. Смажьте подшипник внутри. Вставьте в него игольчатый подшипник и тоже смажьте.
9. Вставьте шестерёнку, смажьте внутри и вставьте в неё пружину. Наденьте центровку.
10. Переходный вал смажьте и установите на него скобу переключения. Установите вал в нетрезвый подшипник.

Нетрезвый подшипник с промвалом в сборе

Нетрезвый подшипник с втулкой от гильзы

Ремонт растровой втулки и ударного болта

Чтобы разобрать растровую втулку, необходимо сжать пружину, снять стопорное кольцо и шестерню.

Растровая втулка в сборе и без шестерни

Растровая втулка в сборе и без шестерни

Ударный болт ремонтируется путём замены деталей или меняется полностью, если развалился на части.

1. В растровой втулке с обеих сторон имеются отверстия, в которых четко видно стопорное кольцо. Небольшой плоской отвёрткой подденьте и сдвиньте кольцо с двух сторон.

Дефект ударного механизма

Замена гильзы

Гильза снашивается реже растровой втулки, однако при частом перегреве инструмента она тоже выходит из строя. Из металлического корпуса редуктора извлеките растровую втулку и гильзу. На её место выставьте новую.

Износившаяся и новая гильза с бойком

Износившаяся и новая гильза с бойком

Алгоритм разборки перфоратора

Для устранения механических и электрических неисправностей (за исключением поломки электрической вилки) без разборки корпуса агрегата не обойтись. Наибольшей популярностью среди мастеров, как домашних, так и профессиональных, пользуются марки перфораторов Bosch, Makita, Интерскол, Энергомаш. Конструкция агрегатов разных производителей примерно одинакова, поэтому и способы разборки аппаратов будут похожими. Но не следует разбирать аппарат полностью, поскольку собрать его обратно будет сложно. На фото ниже показано, как выглядит полностью разобранный перфоратор.

Демонтаж патрона

Разборку агрегата для поиска неисправностей следует проводить аккуратно, с осмотром каждой снятой детали. Чтобы сборка не вызывала затруднений, процесс разборки лучше фотографировать. Если вы не обнаружили внешних дефектов на аппарате, то его разборку рекомендуется начать с патрона.

Вначале снимите пыльник (1), сделанный из резины.

Аккуратно, чтобы не потерять, с помощью отвертки снимите стопорное кольцо (2) и после этого – пыльник из пластика (3).
На следующем этапе важно не потерять небольшой шарик, который находится под шайбой (4). Снимите шайбу (4), пластину (5) и пружину (6), а также шарик (7)

Именно при износе данных деталей бур выпадает из патрона. В некоторых моделях патронов возможно наличие дополнительных шариков и шайб.

Разбираем корпус

Если требуется разборка корпуса агрегата, то сначала нужно снять переключатель режимов работы.

1. Поставьте переключатель в позицию “Удар”. Обычно в этом месте на корпусе нарисован молоток. В случае, когда данного режима нет, поставьте переключатель в позицию “Удар + сверление”.
2. Далее, следует нажать на кнопочку, расположенную на ручке переключателя, и провернуть его немного ниже значка с изображением молотка до характерного щелчка.
3. После этого необходимо поддеть переключатель отверткой и, потянув его на себя, снять. В некоторых моделях агрегатов данный переключатель может быть прикручен шурупами к корпусу.

Разборка электрической части перфоратора

Чтобы добраться до электрической части аппарата, если возникли подозрения, что именно здесь может быть поломка, необходимо выполнить следующие действия.

1. Открутите шурупы, удерживающие заднюю крышку, и снимите ее.
2. Выкрутите крепеж, удерживающий сетевой кабель.
3. Далее, следует вытащить из креплений провода и снять кнопку пуска.
4. Снимите все прикрепленные к статору провода.
5. Извлеките щетки, открутив крепежные болты.
6. Разделите корпуса электрической и механической части аппарата, открутив соответствующие болты. Для разделения используйте “плоскую” отвертку.
7. Извлеките ротор из редуктора. Если нужно заменить подшипники, воспользуйтесь специальным съемником.
8. Снимите воздухозаборник, находящийся в корпусе электрической части перфоратора.
9. Отсоедините от корпуса статор. Для того, чтобы он легче вышел из кожуха, рекомендуется тянуть статор с легким постукиванием по корпусу деревянным предметом.