Как сделать из холодильника морозильную камеру

Варианты создания замораживающей установки

Существуют различные варианты того, как сделать можно морозильную камеру самостоятельно. Они отличаются друг от друга финансовыми затратами и габаритами создаваемых установок. Для воплощения проектов потребуются применение разных материалов и инструментов. В зависимости от выбранного способа создания замораживающего агрегата, работа занимает неодинаковые сроки.

Своими руками морозильную камеру создать можно:

• из старого холодильника;
• из пустующего контейнера, лари, помещения;
• из подвала, погреба.

Из старого холодильного агрегата

Самым простым, доступным способом будет создание замораживающего аппарата из холодильника. Общая схема преобразования осуществляется таким образом:

• разбирают морозильный отсек;
• демонтируют и разворачивают испаритель;
• закрепляют его на задней стенке болтами;
• устанавливают датчик обратно;
• проверяют работоспособность.

Все модели по-разному разбираются. Если техника перед переделыванием была работоспособной, то при преобразовании необходимо очень аккуратно обращаться с трубками, избегая перегибов. Но лучше выпустить хладагент, а после переделки систему заново спаять и заполнить им. Это усложняет процесс и требует наличие спецоборудования.

Нерабочий холодильник требует предварительного поиска причины поломки. Может получиться так, что его ремонт и дальнейшее переделывание не имеет смысла. Отремонтированную модель преобразуют по вышеизложенной схеме. Необходимо учитывать, что самодельные конструкции на основе старого холодильника будут потреблять больше электроэнергии, чем магазинные аналоги — они обладают меньшим КПД.

Из пустующего помещения

Имеющееся пустующее помещение можно преобразовать в морозильное отделение. Все действия выполняют в такой последовательности:

• создают из деревянных брусьев обрешетку по периметру комнаты, выставляя направляющие по уровню;
• улаживают пленку-отражатель;
• образовавшиеся ячейки заполняют утеплителем (его толщина составляет около 10 см, зависит от материала);
• стыки заклеивают скотчем в алюминиевой фольге;
• обшивают комнату металлическими листами (оцинкованными);
• все имеющиеся швы заделывают герметиком;
• монтируют стеллажи;
• устанавливают готовый моноблок, либо сплит-систему, выставляют датчики, регулируют автоматику;
• ставят утепленную дверь так, чтобы при закрытии не оставалось зазоров;
• проверяют работоспособность.

Аналогичным образом можно создать замораживающую установку из коробок различных размеров (состоящих из разных материалов), боксов, контейнеров. Схема работ следующая:

• монтируется каркас (если его нет), теплоизолятор;
• ларь обшивается изнутри, герметиком заделываются швы и отверстия;
• делаются по необходимости полочки;
• устанавливается охлаждающий агрегат, датчики, дверцы;
• система регулируется до достижения требуемого режима работы.

В погребе (подвале) достаточно выполнить заделку щелей, уплотнение двери и установить сплит-систему. Только потребуется выводить на поверхность, обустраивать там внешний блок.

На следующем видео показан процесс создания морозильного аппарата из комнаты.

Альтернативные способы

Небольшую морозильную камеру можно создать, используя элементы Пельтье. Это пластины, одна сторона которых излучает тепло, а другая — холод. Рабочий процесс происходит следующим образом:

• Необходимо найти пенопластовую, деревянную или картонную коробку примерно 30 на 60 см. Далее придется термоизолировать ее стенки.
• В коробке нужно вырезать квадратное отверстие, туда вставляются вентилятор и элементы Пельтье.
• Подключать устройство можно к аккумулятору или к любому имеющемуся блоку питания.

Также из погреба можно создать ледник. Для этого по стенам и полу необходимо уложить трубы, которые в свою очередь заполняются керосином. С помощью такой конструкции низкие температуры поддерживаются даже летом. Но для этого варианта придется потратить немало средств.

Вид современного погреба-ледника

Морозильная камера позволяет хранить долгое время молочные продукты, а также рыбу и мясо. В летний период можно заготавливать большое количество ягод. Хранилище, созданное своими руками, может быть любого объема или площади. Также можно самостоятельно отрегулировать температуру.

Мы попытались разобраться, как сделать из старого холодильника морозильную камеру. Это не всегда бывает просто, но в большинстве случаев вполне реально. В результате получается агрегат нужного размера, температурного режима и мощности охлаждения. Также можно сэкономить на монтаже, не обращаясь к мастерам, занимающимся данным видом работ.

Как делается морозильная камера своими руками – это актуальный вопрос, особенно в теплый период года. Часто размеры стационарной морозилки не позволяют вместить все необходимые продукты, которые быстро портятся, а покупка готового оборудования обходится дорого. И чем больше требуемый объем, тем выше цена техники. Самостоятельное изготовление морозильной камеры позволяет сэкономить денежные средства, не требует особых навыков и инструментов. Но вот уровень энергопотребления будет зависеть от выбранного варианта создания морозильника.

Автомобильный холодильник для дачи или рыбалки

Сделать охлаждающие термобоксы для автомобиля можно, используя пенопласт. Этот материал обладает высокими теплоизолирующими свойствами. Он бывает разных видов. В нашем случае больше подойдет полистирол – плиточный пенопласт из прессованных гранул.

Для изготовления внутреннего вкладыша сумки-холодильника он не пригоден из-за большой толщины и отсутствия пластичности. Однако в качестве теплоизоляции ящика это вполне приемлемый вариант. Такой охлаждающий бокс можно поставить в машину, сложить в него продукты и смело отправляться на дачу, рыбалку или в поход.

Альтернативный вариант утеплителя – фольгоизол. Наверное, не стоит пояснять, что чем толще материал, тем выше его теплоизоляционный свойства. Минимальная толщина должна быть 5-8 мм.

Для изготовления автомобильного холодильника понадобится:

• утеплитель — пенопласт или фольгоизол;
• фольгированный скотч;
• фанера;
• мебельные петли;
• клей, не содержащий ацетон;
• молоток;
• гвозди.

На первом этапе из листов фанеры необходимо сколотить короб, размер и форма при этом могут быть любыми. Крышку прикрепить с помощью мебельных петель, а торцы контейнера крепко проклеить скотчем. Из утеплителя вырезать соответствующие по размеру стенки и приклеить их внутрь конструкции, в том числе и на крышку.

Дополнительно можно обклеить внешнюю сторону вспененным полиэтиленом. Для этого подойдет скотч или клей. Для удобства эксплуатации можно сшить чехол с ручками.

Когда автохолодильник будет готов, на дно следует поместить аккумуляторы холода, провизию и плотно закрыть. При этом помните, что продукты следует как можно плотнее располагать друг к другу, не оставляя зазоров.

Заморозить что-либо в таком коробе не удастся, но поддержать низкую температуру в течение нескольких часов вполне возможно. А этого времени достаточно, чтобы, к примеру, доставить пойманную рыбу в свежем виде домой.

Варианты использования

Невозможно использовать для охлаждения комнаты холодильник, который в ней стоит. Даже в идеальном случае количество теплоты, которое «отнял» испаритель, будет равно теплу, выделяемому конденсатором.

Но нужна еще работа по перемещению хладагента и созданию разницы давлений в испарителе и конденсаторе. Для этого используется мотор-компрессор, а у него есть потери энергии в виде трения поршневой группы и тепловых потерь в обмотках электродвигателя. То есть, компрессор при работе греется. Плюс тепло, выделяемое пусковым реле. Поэтому работающий холодильник излучает больше тепла, чем вырабатывает холода.

Вариант 1 – сплит-система

Чтобы использовать бытовой холодильник на охлаждение комнаты, конденсатор надо вынести за ее пределы. Это сделать можно. Но если повторить компоновку системы с разделенными блоками, то придется разобрать холодильник на составные части, а уже на их основе собрать кондиционер. Как это сделал домашний умелец на видео ниже.

Кондиционер из старого холодильника (air conditioner from a domestic refrigerator)

Watch this video on YouTube
Watch this video on YouTube

И хотя в этом примере целью было обустройство большой холодильной комнаты-камеры, способ изготовления самодельной сплит-системы аналогичен.

Недостаток варианта для выполнения своими руками – сложность и большой объем работы.

Вариант 2 – моноблок

У кондиционеров есть два вида моноблочного исполнения – мобильные и оконные кондиционеры. Оба вида не подходят для переделки старого холодильника.

У мобильного кондиционера конденсатор находится в изолированном корпусе, а тепло от него выводят на улицу с помощью гибкой трубы. Повторять подобную конструкцию на основе холодильника нецелесообразно – сложно, и такой моноблок займет много места в комнате.

Вставить в оконный проем можно только маленький холодильник с объемом до 100 литров. Но его номинальная мощность менее 100 Вт, а этого недостаточно, чтобы охлаждать комнату средних размеров.

Остается один вариант – полностью разместить холодильник за пределами помещения, а холодный воздух из камеры подавать в комнату по воздуховоду с помощью вентилятора. Получится своего рода канальный кондиционер в моноблочном исполнении.

Водяная охлаждающая установка

Идея проста и одновременно эффективна: через теплообменник с вентилятором, расположенный внутри помещения, прокачивается холодная вода. Поскольку ее температура лежит в пределах 5—10 °С, то воздушный поток охлаждается и в комнате становится прохладнее. Источником воды служит колодец либо скважина, а теплообменником выступает радиатор от машины или старого кондиционера.

Проточная система охлаждения состоит из 3 элементов:

• собственно теплообменник;
• погружной или скважинный насос;
• утепленные трубопроводы подачи и сброса воды.

Изготовление водяного кондиционера

Порядок сборки охладителя следующий:

1. Поставьте и закрепите в удобном месте помещения автомобильный радиатор.
2. Проложите к нему подающую и обратную магистраль. Для соединения с патрубками элемента используйте переходники и хомуты.
3. Смонтируйте насос в колодце или скважине и подключите к нему трубопровод подачи хладоносителя к теплообменнику.
4. Участок подающей трубы утеплите, чтобы вода не нагревалась раньше времени. Обратную магистраль изолировать не обязательно.

Чтобы сделать водяной кондиционер и успешно его запустить, нужно решить 2 задачи: куда девать воду и как регулировать скорость ее подачи, ведь производительность насоса обычно превышает потребность. Проблему сброса воды предлагаем решить такими способами:

• собирать в накопительную емкость, откуда происходит полив огорода;
• перебрасывать в другую скважину, как это делает тепловой насос типа «вода-вода»;
• организовать замкнутый контур циркуляции со вторым теплообменником, погруженным на дно колодца.

Чтобы снизить производительность насоса, нужно управлять оборотами двигателя, что невозможно без частотного преобразователя (иначе – инвертора), что влетит вам в копеечку. Всякие автотрансформаторы и другие придумки не годятся – так вы просто «положите» электромотор насосного агрегата. Без покупки дорогого оборудования вопрос решается так:

• для колодца глубиной до 10 м можно использовать циркуляционный насос для отопления соответствующей мощности;
• ограничить поступление воды к радиатору можно с помощью перепускного клапана, сбрасывающего ее часть обратно в скважину. Пример работы водяного кондиционера показан в очередном видео:

Плюсы и минусы проточной системы

Коротко о позитивных моментах:

• кондиционер способен как нагревать, так и охлаждать помещение;
• конструкция проста по сравнению с заводской сплит-системой;
• даже если придется купить насос и трубы, затраты на изготовление будут невысокими.

Часть негативных моментов и способов их устранения мы уже перечислили – трудности с регулированием подачи и проблема сброса воды. Есть и другой недостаток: систему нереально использовать в квартире (нет источника холодной воды) либо в автомобиле по понятным причинам.

Вывод. Самодельный кондиционер – калорифер на воде – конструкция вполне жизнеспособная. При желании можно смастерить приличный охладитель для частного дома при условии, что на участке есть скважина с грунтовыми водами приемлемой температуры.

Требования к монтажу

Первым делом необходимо тщательно ознакомится с требованиями по установке морозильной камеры и её подключению в электросеть квартиры

Для того, чтобы все прошло успешно, необходимо придерживается некоторых простых советов.
Вне зависимости от того, куда вы будете устанавливать устройство, будь то стена или кухонный стол, необходимо соблюсти одно немаловажное требование, а именно наличие необходимого устройству воздушного зазора. Он должен составлять около 5 сантиметров минимум и быть обеспечен со всех сторон бытового прибора

Нижний зазор должен составлять порядка 8 сантиметров, для того чтобы морозилка могла нормально охлаждаться.
Категорически запрещается установка встраиваемой морозильной камеры под газовой или электрической плиткой. В случае если Вы все-таки хотите расположить морозилку именно в таком месте, необходимо установить ее с противоположной стороны от плиты.
В отличии от холодильника, морозильную камеру допускается устанавливать в холодном помещении. Однако перед тем, как производить установку морозильной камеры в неотапливаемых комнатах, таких как мансарда или балкон, необходимо ознакомится с технической документацией, в которой прописана допустима температура эксплуатации устройства, так называемый климатический класс.
Перед тем как установить морозильную камеру, необходимо удостовериться, сможет ли проводка выдержать нагрузки на нее с включенным устройством. Чаще всего в старых домах и квартирах проводка довольно старая, и редко кто задумывается ее менять. Для того, чтобы устройство не вышло из строя, необходимо использовать мощную проводку с заземляющим контуром. В некоторых случаях может возникнуть потребность произвести замену проводки.
Если в вашем устройстве отсутствует функция автоматического закрывания дверцы, Вы можете прибегнуть к небольшой хитрости. Открутите две задние ножки, благодаря небольшому перекосу корпуса, дверца не будет сама открываться, в том случае если Вы не закрыли ее до конца.
В случае, если шнур устройства не достаёт до розетки, запрещено использовать такое приспособление как сетевой фильтр, в простонародье именуемый переноской. Необходимо своими руками перенести розетку, для того, чтобы подключить морозильную камеру к сети на прямую.

В данной статье мы рассказали Вам, как установить и подключить морозильную камеру своими руками, прояснили некоторые моменты, которые могут упростить Вам жизнь в использовании морозилки.

Самые лучшие морозильные камеры для дома по отзывам покупателей

источник

Особенности разморозки 2-х камерных холодильников

Осуществить разморозку холодильного аппарата с двумя компрессорами даже проще и удобнее, нежели классического однокамерного прибора. Обладатель двухкамерной модели имеет возможность разморозить отделения как поочередно, так и одновременно.

Размораживание нужно проводить чаще, если в помещении повышенный уровень влажности.

В первом случае сперва отключается верхняя камера. На это время все продукты с нее можно сложить в нижнюю часть. А окончив с верхним отделением — сделать все наоборот. Это намного комфортнее, ведь отпадает необходимость думать, куда деть припасы. Но есть и очевидный минус – раздельная разморозка займет вдвое больше времени.

Как сделать морозильную камеру из старого помещения?

Также создать большую морозильную камеру можно их старого пустующего помещения, например, вагончика-бытовки или комнаты в частном доме. Сделать это можно следующим способом:

1. Для начала по периметру всего помещения необходимо построить деревянные балки — обрешетку. Правильность их размещение проверяйте уровнем.
2. Далее укладываем отражающую пленку.
3. Затем получившиеся ячейки заполняем теплоизоляционным материалом, например, пенопластом.
4. Образовавшиеся стыки проклеиваем клейкой алюминиевой лентой.
5. Далее обшиваем комнату стальными оцинкованными листами.
6. Образовавшиеся швы заливаем герметиком, чтобы минимизировать теплопотерю.
7. Теперь можно приступать к установке сплит-системы и датчиков.
8. В завершении устанавливаем дверь с теплоизоляционным слоем.

Морозилка на балконе: за и против

Морозильник на балконе может быть частью гарнитура

Иногда подыскивая место для крупногабаритной кухонной техники, хозяева пытаются использовать для их размещения балконы или лоджии, в том числе – холодные. Особенно часто такие решения принимаются в малогабаритных квартирах с тесными кухнями.

Устройства, которые используются для заморозки продуктов (морозильные камеры), обычно имеют удобную форму и компактные размеры, поэтому их размещение в коридоре, на лоджии или балконе не вызывает особых затруднений.

Если на лоджию или балкон предусмотрен выход с кухни – это очень удобно, ведь замороженные продукты хранятся в шаговой доступности.

Если балкон утепленный

Морозильный ларь на утепленном балконе можно держать даже зимой, если помещение отапливается, а температура воздуха круглосуточно положительная.

Технический паспорт морозильной техники содержит указание на особенности эксплуатации, в том числе в нем указывается температура окружающего воздуха, при которой разрешается использование морозильника. Практически все марки морозильной техники должны эксплуатироваться при температуре от + 15С, несоблюдение этого правила повлечет отказ работы техники или быстрый выход ее из строя.

Это объясняется тем, что в разных моделях морозильных камер может использоваться компрессорное масло иного состава, различают несколько видов: синтетическое, минеральное, поливинилэфирное или полиэфирное.

Холодильник на утепленной лоджии может работать также, как и в помещении

Статья по теме: Раздвижные душевые двери в нишу — как и зачем

Существует еще несколько негативных факторов, которые влияют на нормальную работу морозильника, установленного на балконе или лоджии:

• Выпадение конденсата – такое явление наблюдается зимой на балконах с недостаточным утеплением. В зимнее время, если не отапливать балкон надлежащим образом, возможно выпадение конденсата на балконных стеклах и стенах, а также на металлических частях морозильного агрегата. Влага быстро приводит в негодность металлические части морозильника и электрику, нередко приводя к короткому замыканию.
• Излишняя влажность негативно воздействует на покрытие морозильной камеры, постепенно разрушая эмалевый слой.
• Ультрафиолетовое излучение – солнечный свет, воздействуя на морозильник, постепенно разрушает резиновые прокладки, которые высыхая, не обеспечивают плотное прилегание дверцы. При излишнем нагреве агрегата солнечными лучами он очень быстро выходит из строя. Зимой воздействие ультрафиолета не так заметно, а летом его легко уменьшить, затеняя балкон шторами или жалюзи.

Если балкон открытый

Морозильнику не место на открытом балконе

Можно ли ставить морозильную камеру на холодном балконе зимой, если он совсем не отапливается или и вовсе открытый? При минусовой температуре большинство холодильных агрегатов просто не будут включаться и работать. В любом случае, мороз способен сильно повлиять на исправность морозильной камеры, поэтому не стоит рисковать.

Морозильник на балконе зимой подвергается негативному воздействию – для техники неблагоприятна высокая влажность. Открытый балкон не защищает холодильный агрегат от воздействия атмосферных осадков, пыли, влажности.

Кроме этого, конденсат при взаимодействии с наружным покрытием, постепенно вызывает его разрушение, а также возникновение очагов коррозии. Исходя из совокупности негативных факторов, лучше всего не устанавливать морозильник на неотапливаемых балконных площадях, так удастся избежать многих проблем, вплоть до серьезных поломок техники.

Чего делать не следует?

• Не применяйте уксус и подобные ему вещества для мытья холодильника. Они разъедают пластик.
• Не откалывайте и не соскребайте наледь при помощи ножа. Таким методом вы испортите не только саму пластиковую поверхность, но и канал под ней, что чревато серьезной поломкой прибора.
• Прогревая ледяной слой феном или тепловентилятором, не пускайте поток воздуха прямиком на резинку дверцы.
• Не трите стенки прибора абразивными губками и порошками. Они также могут повредить поверхность техники.

В процессе мытья холодильника недопустимо применять металлические щетки, грубые губки, а также абразивные чистящие средства.

Как разобрать холодильник

Первое, о чем нужно позаботиться при разборке старого холодильника — это безопасность. По этой причине перед началом работы следует отключить устройство от электрического питания и только потом приступать к делу.

Общая схема переделывания камеры включает в себя следующие этапы:

1. Разборка старого холодильника. Никакие детали пока что не нужно выбрасывать, даже если на первый взгляд они кажутся ненужными. Скорее всего, именно такие элементы понадобятся при сборке новой камеры.
2. Демонтаж испарителя.
3. Фиксирование испарителя.
4. Установление нового датчика температур.
5. Проверка работоспособности.

Помните! Проверять то, насколько хорошо работает переделанная камера, нужно постепенно.

Сразу загружать устройство продуктами доверху будет неразумно, ведь оно может неисправно работать, вследствие чего все, что было заморожено, испортиться. В подобном случае рекомендуется поместить в камеру только пару продуктов или просто воду в бутылках. По уровню ее заморозки можно будет определить то, насколько исправно работает морозилка.

Также следует знать, что все модели холодильников разбираются по-разному. Обусловлено это особенностями строения устройств, а также типами установленных охладительных систем.

В том случае, если переделываемая техника неработоспособна, то при работе с ней следует очень осторожно обращаться с трубками, избегая их перегибов. Лучше вообще при этом выпустить хладагент, а после переустановки системы снова его залить

Конечно, это несколько усложнит процесс, но добиться работы новой камеры нередко можно только таким путем.

В некоторых случаях нерабочая камера нуждается в предварительном поиске причины неисправности. Также может случиться такое, что ремонт и дальнейшее переделывание устройства будет просто бессмысленно.

Важно! Следует понимать, что самодельные конструкции, которые были изготовлены из старых холодильников, будут нуждаться в большем количестве энергии, чем их новые магазинные аналоги. Обосновано это тем, что они имеют меньшее КПД

Альтернативные способы поддержания низких температур

Небольшую переносную морозильную установку, охлаждающую до -10 градусов, можно собрать, используя элементы Пельтье. На этих пластинах (запитанных постоянным U = 12 V и I = 6 A) одна сторона вырабатывает тепло, другая – холод. Создают агрегат так:

• берут небольшую (примерно 30 на 60 см) пенопластовую коробку (можно пластмассовую, деревянную, картонную, но потребуется термоизолировать ее стенки);
• вырезают в ней отверстие (квадратное) под вентилятор и элементы;
• подключают вывода на аккумулятор или соединенные батареи, либо к стационарному блоку питания.

Из погреба можно сделать ледник. Для этого внутри его стен и по дну монтируют замкнутую систему труб, заполненных специальной жидкости (например, керосином). Такая конструкция аккумулирует холод в зимний период, поддерживая низкие температуры на протяжении всего лета. Но вариант отличается значительными затратами.

Морозильная камера, созданная своими руками, позволит длительное время хранить мясные и рыбные изделия, молочные продукты. Можно будет заготавливать фрукты летом, а зимой готовить из них компоты или употреблять в свежем виде сразу после размораживания.

Объем созданного хранилища зависит как от потребностей, так и финансовых возможностей, имеющихся свободных площадей. Достигаемая отметка отрицательных температур зависит от мощности охладительной установки. Минимальные затраты электроэнергии будут при создании морозильника в подвале либо погребе, потому что там температура находится в пределах от +1 до +10 градусов. А самый доступный, дешевый способ – это переделать старый холодильник на морозилку.

https://www.youtube.com/watch?v=LLuZOyW9CcA

Переоборудование имеющегося помещения в холодильную камеру

Допустим, у вас имеется комната, из которой вы хотите сделать холодильную камеру. Главный вопрос – теплоизоляция. Можно утеплить стены, пол и потолок пенопластом (самый дешевый утеплитель – примерно 1650 рублей за куб.м.). Слой должен быть не менее 10 см. По периметру можно построить каркас из бруса/досок (на за куб обрезной доски 5000-6000 рублей). Получится примерно так:

Промежутки между досками заполнить утеплителем.

Обшивку можно сделать металлическими оцинкованными листами или профнастилом (цены от 200-250 рублей за кв.м.). Получится примерно так: Все швы нужно обязательно заполнять герметиком, во избежание появления конденсата в будущем.

Когда холодильная камера готова, нужно позаботиться о специальной теплоизолированной двери для нее. Она должна быть достаточно толстой и хорошо утепленной, а также плотно прилегать к стенам камеры.

Купите хорошую промышленную дверь (или откатные ворота для холодильной камеры), это избавит вас от проблем в будущем:

Цены на холодильные двери:

Утепление 80 мм	Розничная цена, руб
1200х2040 мм	26 670
1200х2300 мм	27 927
1200х2560 мм	29 591

Утепление 100 мм	Розничная цена, руб
1200х2040 мм	27 508
1200х2300 мм	29 172
1200х2560 мм	32 105

Комплектация: комплект ручки и петель, пороговая накладка, метизы.

Цены на откатные ворота для холодильных камер:

Цена, Руб.
ДВЕРЬ ОТКАТНАЯ (без панелей, с комплектацией)	56 018
Комплектация: 1 упаковка — комплект деталей для сборки откатной двери, комплект ручка и замок, метизы 2 упаковки — козырек, кронштейны, профиль алюминевый L = 2 710 мм, уплотнение двери

Высота камеры = 2 200 мм (толщ панелей 80 мм)	1800 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*300-2шт; пан.-арка 1200*190)	60 708
2400 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*600-2шт; пан.-арка 1200*190)	64 199
3000 x2040 (бок. пан.дв.пр. 2040*900-2шт; пан.-арка 1200*190)	67 690
3600 x2040 (бок.пан.дв.пр. 2040*1200-2шт; пан.-арка 1200*190)	71 182
Высота камеры= 2 760 мм (толщ.панелей 100 мм)	1800 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*300-2шт; пан.-арка 1200*710)	64 551
2400 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*600-2шт; пан.-арка 1200*710)	69 430
3000 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*900-2шт; пан.-арка 1200*710)	74 310
3600 x2560 (бок. пан.дв.пр. 2560*1200-2шт; пан.-арка 1200*710)	79 189