Основные настройки фотокамеры: что нужно знать новичку

Особенности фотосъёмки в дневное время

По сравнению со съёмкой в тёмное время суток, дневная работа с фотоаппаратом проще и не требует от фотографа установки сложной осветительной техники или использования вспышки. Тем не менее, дневная фотосъёмка имеет много особенностей, о которых должен знать каждый фотолюбитель. Основным видом дневной фотографии считается работа на улице. При павильонной фотографии можно работать с источниками искусственного освещения, меняя их цветовой спектр и расположение. Светильники и отражатели можно ориентировать таким образом, чтобы получить наиболее выигрышные сочетания света и тени

В дневной уличной фотографии источником освещения является солнце и фотографу нужно грамотно устанавливать экспозицию на фотоаппарате и выбирать композицию будущего кадра. Очень важно при съёмке днём учитывать периоды солнечной активности

От освещения зависит цветопередача снимка, его насыщенность и яркость. В ясный солнечный день можно сделать прекрасные кадры с широкой цветовой палитрой. Все цвета будут глубокими, а тени и света хорошо проработанными. Это не означает, что в пасмурную погоду нужно отказываться от фотографирования. Сильный ветер, тучи, рваные облака позволяют днём сделать снимки исключительной художественной выразительности.

Временные периоды дня

Выбирая время для творчества, профессиональные фотографы делят световой день на четыре промежутка:

• Рассвет и закат;
• Утро;
• Интервал с 12 до 15 часов;
• Сумерки.

Временной период, когда солнце низко находится над горизонтом, считается одним из самых удачных для съёмки. В летнее время солнце встаёт очень рано и в этот период освещение равномерно распределяется по поверхности, образуя вытянутые тени. Природный ландшафт выглядит объёмно, а все детали чётко прорисовываются. Это идеальные условия для получения красивых пейзажных фотографий.

В фотографии утренний период заканчивается в 12 часов. Это время прекрасно подходит для съёмок на природе. Можно снимать игры на свежем воздухе, делать репортажи с места события и фотографировать всё, что связано с водой. Мельчайшие брызги искрятся на солнце, поэтому в это время дня можно снимать фонтаны, водяные феерии и водные виды спорта. Солнце ещё не высоко и тени остаются вытянутыми, а цвета глубокими и контрастными.

В обеденное время, от 12 до 15 часов дня, солнце находится на максимуме своей активности. Угол подъёма над поверхностью земли достигает 700, что приводит к сильному контрасту. При этом горизонтальные объекты получаются слишком засвеченными, а вертикальные, наоборот, темнеют. Лучи солнца ярко освещают только верхние элементы объектов, лишая остальные детали цветности. В этот период дня, фотографы стараются не работать. Если работа срочная, то приходится использовать дополнительные источники света или отражатели.

Самые романтические фотографии получаются в сумерки. Солнце под углом 55-450 постепенно опускается за горизонт, давая фотографу уникальные возможности для творчества. Свет становится слегка рассеянным и приобретает мягкость, недоступную в другое время дня. Цвета становятся чуть-чуть размытыми и пастельными, но сохраняющими насыщенность и яркость

Типы солнечного освещения

Дневное освещение делится на три типа:

• Направленное;
• Рассеянное;
• Смешанное.

Первый тип – это прямые солнечные лучи. Они хорошо освещают предмет съёмки, но лишают его объёмности и рельефа. Отсутствуют плавные переходы между светлыми и тёмными элементами снимка и очень высок контраст.

При рассеянном освещении происходит обратный эффект. Тени становятся менее заметными, и теряется контрастность снимка. При этом типе освещения хорошо снимать фотографии с эффектом размытия. Удачно получается река в тумане или облака над горными вершинами.

Смешанное освещение считается самым выигрышным для фотографа. На всех предметах хорошо получаются тени и полутени, цветовая палитра глубокая, а контраст снимка оптимальный. При таком типе дневного освещения можно снимать как статичные, так и динамичные фотографии.

В любой съемке важно понимать, что вы снимаете и для кого вы снимаете.

В случае праздничной съемки этот момент особенно важен, т.к. если вы гость на семейном застолье, вы можете позволить себе ловить смешные моменты, с участием ваших друзей, ведь делаете фотографии для них. Если же вы нанятый фотограф на гала-ужине или банкете, то ваша задача максимально интеллигентно рассказать о мероприятии, представив всех участников в лучшем свете, ведь ваши фотографии в дальнейшем могут использоваться в СМИ и других информационных ресурсах

Поэтому готовясь к съемке, получите исчерпывающую информацию о мероприятии, о том, на кого обратить особое внимание, что можно и нельзя снимать

https://youtube.com/watch?v=nz6F1NkTz6U

Настройки и съёмка

Для предметной съёмки необходим фотоаппарат с возможностью работы в ручном режиме. Но можно воспользоваться и мобильным телефоном. Управлять экспозицией на телефоне можно с помощью специальных приложений — например, ProCamera, Halide MarkII, Obscura Camera.

Рассказываем на конкретном примере, как получить фотографию, которую затем будет легко вырезать. Снимать будем вот такой кувшин.

Фото: Галина Гордеева

Собираем съёмочный стол

Положите стеклянную полку на два стула и расположите на ней фотобокс. Это будет ваш импровизированный съёмочный стол.

Расположение предмета внутри фотобокса. Фото: Галина Гордеева

Важно: следите за тем, чтобы на место съёмки не попадал солнечный свет из окна, и выключите все источники света в помещении.

Выбираем ракурс

В центр фотобокса поместите объект съёмки. Отталкивайтесь от задач: например, если это коробка, можно немного её повернуть, чтобы кроме лицевой части были видны ширина и высота. Если же у объекта есть неудачные стороны, лучше выбрать такой ракурс, чтобы они не попадали в кадр.

Выставляем свет

Для начала убедитесь, что цветовая температура всех источников света совпадает. Сегодня в продаже есть совсем недорогие приборы с регулировкой цветовой температуры — настольные лампы для дома и кольцевые лампы для макияжа на штативе.

Можно обойтись и более простыми приборами — современные лампочки на упаковке всегда имеют маркировку с цветовой температурой, достаточно приобрести одинаковые. Если цветовая температура источников будет разной, то, скорее всего, хорошей фотографии не получится — одна сторона объекта будет синить, другая желтить, и убрать этот дефект в редакторе будет очень сложно.

Изменение цветовой температуры кольцевой лампы для визажистов. Видео: Галина Гордеева

Теперь важно правильно разместить источники света.

Обычно в студийной съёмке используется классическая схема: главный источник даёт основной, рисующий свет; заполняющий свет подсвечивает тени, чтобы они не были слишком глубокими; третий источник — подсветка фона.

В нашем руководстве схема очень похожа на классическую, разница только в мощности источников.

Основной свет расположите спереди под углом 45° к объекту. Не поднимайте его слишком высоко над предметом, чтобы не получить пересвет верхней части.

Правильная установка основного источника освещения и дополнительного источника снизу.
Фото: Галина Гордеева

Заполняющий источник вам не требуется — его заменят стенки фотобокса. Они будут отражать и рассеивать основной свет, делая его мягким и равномерным.

Две лампы используются для подсветки фона: установите их непосредственно за объектом и под ним. Если вы решили использовать только два источника света, то оставшийся следует расположить позади куба так, чтобы он подсвечивал нижнюю грань.

Следите за тем, чтобы яркость не «съедала» края объекта. Если вы снимаете гладкий бликующий объект, как наш кувшин, убрать лишние блики поможет поляризационный фильтр. После того как вы накрутили его на объектив, вращайте его переднюю часть и наблюдайте, как исчезают блики на разных гранях поверхности.

Правильная установка источника освещения для фона. Фото: Галина Гордеева

В отличие от классической световой схемы, где основной источник — самый яркий, в предложенной схеме мощность главного источника может быть равна мощности ламп, освещающих фон, или даже меньше неё.

Совет #5. Выпрямите линии

Убедитесь, что вертикальные и горизонтальные линии в интерьере остаются таковыми в кадре, а не сходятся внизу или вверху.

Пользуйтесь штативом с уровнемером. По нему определяйте параллельность рамок кадра книжным стеллажам, дверным и оконным проёмам, столам и прочим геометрически ровным объектам.

Если объектив наклонён хотя бы на чуть-чуть вниз или вверх, то вертикали и горизонтали превращаются в диагонали. В результате, искажённый вид снимаемого интерьера может оттолкнуть зрителя, которому в этом случае сложнее воспринимать выигрышные особенности интерьера. Начинает казаться, что помещение «заваливается» назад или, наоборот, «нависает» вперёд.

Рекомендация по теме от Оскара Фирека (Oskar Firek):

«Я считаю, что наиболее важный момент в технической стороне интерьерной фотографии – «вертикальность вертикалей». Стены помещения должны находиться в момент съёмки строго под прямым углом к оптической оси объектива.

Также, обращайте внимание на сбалансированность композиции: объектам, расположенным слева и справа в кадре, следует уравновешивать друг друга. А потолок и пол пусть появляются в кадре в определённой пропорции, а не как придётся.»

Вертикальная и горизонтальная ориентация. Пропорции кадра

В интерьерной съёмке поощряется вертикальная ориентация кадра. Во-первых, данная ориентация усиливает динамику, которая отсутствует в статичной интерьерной съёмке. Во-вторых, вертикальная ориентация наиболее полно раскрывает пространство. В кадр обязательно должен попадать кусок потолка и пола.

Что касается пропорций, то моя любимая пропорция — 3:4 или 4:3, это чисто дело вкуса. Так как я долгое время снимала и на средний формат 1:1, и на репортажную механику 2:3, я выбрала промежуточный формат. Ещё я отдаю дань 70-м годам, когда журналы печатали квадратные кадры, на сегодняшний момент этого не делается, но пропорция 3:4 — мой компромисс.

Режимы

За настройку режимов отвечает то самое колесико, которое вы принялись крутить как только купили новую технику.

— режим, который автоматически подбирает оптимальные значения диафрагмы, чтобы наибольшее количество планов вашего кадра было в фокусе.

В этом режиме вы можете регулировать все, кроме выдержки и диафрагмы-они подбираются автоматически.

(рус. ручной режим)- рекомендуемый нами режим для съемки.

Позволяет полностью управлять всеми настройками фотоаппарата и объектива.

-режим приоритета диафрагмы. Режим, позволяющий подобрать необходимую величину диафрагмы и прочих настроек, кроме выдержки. Так при выставлении определенного значения диафрагмы значение выдержки подбирается автоматически в зависимости от значения экспозиции, которое вы выбрали.

— режим приоритета выдержки. Аналогичный предыдущему режим. однако в этом случае мы выставляем необходимую нам выдержку, а значение диафрагмы подбирается в зависимости от экспозиции.

-полуавтоматический режим. Позволяет регулировать только ISO и экспозицию. Не подходит для большинства случаев профессиональной съемки. Но это режим, которым чаще всего пользуются новички.

Автоматический режим-зеленый квадрат

Режим, который используют люди, которым камера попала впервые.

Я настойчиво прошу не использовать его. В этом режиме у вас постоянно будет выскакивать вспышка, вы не сможете размыть задний план тогда, когда вам надо, а когда вам нужно сфотографировать быстро двигающейся предмет, выдержка будет принимать значение 5 секунд, что никак не поспособствует созданию качественной фотографии.

На Canon 1100d есть еще 7 режимов съемки, однако я не советую им пользоваться. Эти режимы являются алгоритмами, в которых заранее выставлены определенные значения диафрагмы, выдержки и ISO в зависимости от степени освещенности пространства. При их использовании вы вряд ли получите качественную картинку.

Пользовательские режимы

Вы можете настроить цветокоррекцию непосредственно в самом фотоаппарате. Иногда это удобно, чтобы сразу получать ч/б фотографию или корректировать цвета, но лучше пользоваться Photoshop или аналогичной программой.

Встроенная вспышка

Срабатывание вспышки как встроенной, так и внешней может быть по первой шторке, а может быть по второй.

На пути к матрице свет преодолевает затвор камеры. Если вспышка срабатывает сразу, как он открылся, то мы получаем верхний случай на картинке выше (по первой шторке), а если вспышка срабатывает, когда затвор закрывается (по второй шторке), то мы получим нижний вариант.

Обычно при покупке фотоаппарата в настройках по умолчанию стоит срабатывание по первой шторке, вы можете изменить это, если вам требуется показать сначала траекторию движения, а после сам объект.

Серийная/покадровая/программируемая съемка

Вы можете установить как покадровую съемку, так и серийную, чтобы сделать максимальное количество кадров/секунду и не пропустить нужный момент.

Также в программе представлена возможность отложенного спуска с серией снимков или с одним снимком. То есть через установленной вами время будет сделано установленное вами количество фотографий.

Режим замера

Еще одна важная настройка, в которой даже не все профессионалы хорошо разбираются.

Матрица разделяется на участки и экспонометр оценивает яркость объектов на каждом из них, после чего дает среднее значение. Наиболее распространенный вариант как у новичков, так и у профессионалов, особенно в репортажной фотографии.

Используется, когда объект сильно подсвечен сзади, что образует сильноконтрастные снимки.

Сложный инструмент, который оценивает несколько небольших точек, занимающих 1,5% от всего кадра, и уже после оценивает среднее значение экспозиции. Чаще всего этим режимом пользуются профессионалы.

На матрице создается образный круг в центре изображения и экспозиция оценивается только по нему. Некоторые камеры могут изменять размер этого круга и перемещать его в пределах кадра.

источник

Разбираемся с форматами: RAW и JPEG

Все без исключения фотоаппараты сохраняют снимки в формате JPEG, но фототехника профессионального и полупрофессионального уровня имеют возможность снимать изображение в формате RAW.

Формат RAW дает нам кадры более качественного уровня, сохраняет на фотографии максимальное количество деталей и предоставляет больше возможностей для обработки снимка в фоторедакторе. Вместе с тем, данный формат имеет один существенный недостаток — без обработки снимки в RAW выглядят откровенно плохо и не эффектно. Поэтому, будьте готовы к тому, что каждую фотографию, сделанную в формате RAW, вам придется обрабатывать на компьютере. Изображения этого формата имеют достаточно большой объем данных.

Формат JPEG, в свою очередь, является результатом обработки кадра процессором камеры. Фотоаппарат самостоятельно корректирует снимок, используя пользовательские настройки или автоматически (при включении режима “авто”). Если вам потребовалось преобразовать кадр RAW в TIFF или JPEG — сделать это вы сможете с помощью специальных программ-конвертеров. Обычно, такие программы предоставляются вместе с камерой на диске, также на фототехнику можно установить софт сторонних производителей. Отлично подойдут такие варианты, как Adobe Camera RAW, Adobe Lightroom и др.

Снимки формата RAW нельзя просмотреть в стандартном просмотрщике фотографий. Поэтому, вам непременно придется конвертировать фото из RAW в JPEG, чтобы иметь возможность пользоваться ими: скачивать, размещать в соц. сетях, отправлять по электронной почте.

Фото в помещении со вспышкой

Как бы вы не любили съемку без вспышки, даже имея профессиональную светосильную оптику, не всегда хватает освещения чтобы сделать хороший кадр. Вот например на этом фото, сделанное в закрытом помещении, без вспышки не обойтись, хотя оно снято на профессиональный светосильный зум-объектив Nikkor 24-70 f/2.8, стоимостью более 1800$:

Хочется сразу заметить, что под вспышкой понимается не встроенная, а покупаемая отдельно — внешняя вспышка. Только с ней Вы сможете достигнуть отличного результата равномерно освещая объект съёмки. При съёмке с внешней вспышкой следует выставлять такие настройки:

— Режим съёмки: Приоритет диафрагмы (A — в моделях Nikon, Av — в моделях Canon на колесе выбора режимов). Этот режим позволяет нам регулировать только диафрагму, а выдержку камера выставляет сама.

— Если Вы ещё не достаточно хорошо разбираетесь в настройках светочувствительности (ISO), Вам следует выставить AUTO-ISO: 800, или даже меньше, т.к. при съёмке со вспышкой не нужны большие значения ISO.

— Выставить мощность импульса вспышки. Это делается на самой вспышке кнопками больше/меньше, т.е. если у вас получаются тёмные снимки, ставьте мощностью импульса в плюс (+), если сильно пересвеченные — в минус (-).

С настройками разобрались, теперь нужно разобраться в самой технике съемки с внешней вспышкой. Главное её преимущество — это поворотная головка, которая позволяет направлять световой импульс в разные стороны.

Всегда старайтесь направить головку вспышки не прямо на объект съемки, а в сторону, чтобы свет отразился от ближайшей стены и лёг равномерно на объект. Наверняка Вы замечали, что у профессиональных фотографов, головка вспышки всегда повернута вверх/в строну? Это делается для того, чтобы отразить свет от потолка/стен и равномерно осветить человека, которого снимают.

Когда Вам просто неоткуда отразить свет, т.е. рядом с объектом съемки нет стен, а потолки слишком высокие, вытащите отражатель (белая бумажка, есть практически во всех современных вспышках). Свет будет отражается от неё и так же равномерно ложиться на человека.

Направлять головку вспышки прямо «в лоб» стоит лишь в тех случах, когда Вы находитесь далеко от снимаемого объекта (более 3х-4х метров).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя данную статью можно прийти к выводу, что идеальным вариантом для фотосъемки в помещении будет наличие как светосильной оптики, так и хорошей внешней вспышки. Ведь светосильная оптика позволяет делать отличные кадры с полным погружением в атмосферу снимка, т.е. «как есть», фотографии получаются живыми и настоящими. А использование внешней вспышки всегда Вам пригодится в тех моментах, когда освещённость помещения крайне мала и никакая оптика не в состоянии справиться со своей задачей.

А если комбинировать эти два способа (съемка светосильной оптикой + внешней вспышкой), то можно получить вот такие замечательные кадры:

Ручная настройка камеры в современном смартфоне

По сути, каждая картинка представляет собой сочетание тени и света. Чем больше света будет попадать на матрицу, тем светлее получится снимок. Если света не так уж и много, то информация утратиться со временем. Такой снимок будет пересвеченным. При этом очень темные фото можно исправить за счет любого редактора. Если же снимок засвечен, то исправление его не является возможным.

Сочетание света специалисты называют экспозицией снимка. Т.е. если на снимке не будет много темных или же слишком светлых моментов, то его можно назвать идеально экспонированным. При этом учтите, что вся экспозиция, т.е. количества света на снимке, будет состоять из 3-х ключевых компонентов. Это диафрагма, выдержка и ISO. Для некоторых пользователей данная информация может показаться непонятной. Мы же предлагаем вам лучше разобраться с каждым компонентом.

Основной момент в экспозиции кадра: настройка ISO

Данный параметр отвечает за восприимчивость матрицы камеры смартфона, на которую попадает свет. С ним и связаны шумы, что возникают на фото. Чем выше будет ISO, тем светлее фото и больше шумит матрица. Данный параметр принято измерять в единицах. В камерах смартфонов, обозначается он 100-1600 и выше. При условии отличного освещения лучше прикрутить ISO до минимальных позиций. Также стоит минимизировать параметр в той ситуации, когда требуется высокая детализации снимка.

Выдержка – воздействие света на матрицу камеры

Параметр принято измерять в долях секунды. К примеру, это 1/60, 1/500 и пр. Данные выдержки являются короткими. Т.е. на мы 1 секунду поделили на указанное число времени и выбрали только 1 часть, которая не является большой. При фотографировании на смартфон, если используется короткая выдержка, все объекты будут заморожены в камере. Данный вариант является идеальным для осуществления съемки важнейших спортивных моментов, фиксирования капель дождя или же мяча, что был подброшен в воздух. Очень эффектно получатся и фото, где прыгает человек. Но помните, что чем короче будет выставлена выдержка, тем больше света необходимо, чтобы снять качественный кадр. По этой причине стоит увеличить 2 иных параметра. Более того, присутствует и природная освещенность, которая должна быть более, чем достаточной. Короткие выдержки лучше применять в солнечный день или же, если вы работаете в студии.

Но учтите, что выдержка может быть измерена в секундах. К примеру, камеры смартфонов могут иметь настройки 4, 15, 30 секунд. Такие длинные выдержки применяют для съемки малоподвижных объектов при условии недостаточного освещения. Вы сможете снимать звезды, пейзажи ночью и даже водную гладь. На длинной выдержке стоит минимизировать значения ISO и диафрагмы. Помните, что если вы держите смартфон при длинных выдержках, то сделать качественный снимок не получится. Картинка будет размытая и достаточно сильно.

Тут же обозначим, что многие фотографы применяют эффект смаза в своих целях, чтобы подчеркнуть скорость движения на снимке. Но для простых кадров все же стоит применять портативный штатив. Т.е. можно сделать небольшой вывод, но очень полезный, который заключается в том, что если стоит задача снять скоротечный процесс, то лучше выдержку на смартфоне поставить покороче. Насколько короче будет зависеть от натурального освещения.

Лучше выбирать смартфоны, что имеют статическую стабилизацию, в таком случае изображение будет максимально четким.

Настройка диафрагмы

Под данным понятием стоит понимать размер отверстия, через которое проходит свет. Он и оказывается в матрице. Измерение данной величины обозначается буквой «f». Чем выше параметр, тем меньше выставлен он. Т.е. вы сможете получить отверстие. Что касается средних показателей обычных смартфонов, то тут значение варьируется 1,9-2,2

Обратите внимание, что если в фотоаппаратах диафрагма настраивается руками, увеличивая или же уменьшая затвор камеры, то в случае со смартфонами изменение величины диафрагмы будет происходить на программном уровне

Чем меньше диафрагма, тем больше нужно выставлять другие параметры камеры. А если она выставлена на полную мощь смартфона, это дает возможность сделать ISO меньше, когда выдержка будет короче. Величина открытия диафрагмы будет влиять на глубину резкости.

Постпродакшн. Обработка фотографий

Как правило, утверждение кадров происходит по воле заказчика. В моём случае я открыта и показываю кадры во время съёмки, а также скидываю на выборку исходные черновики. После присланных на ретушь номеров кадров начинается сама обработка материала. Я снимаю в двух форматах: Jpeg и Raw, это позволяет сразу видеть результат в разных программах и легко отбирать его.

Формат Raw следует открывать через Adobe Lightroom или Camera Raw. Я всегда пользуюсь вторым вариантом. Опции, которые используются при обработке материала, — добавление резкости, контраста, работа с яркостью, со светами в низком ключе, а также гашение рефлексов.

Зачастую само маскирование я делаю в Camera Raw. После кадры открываются в фотошопе и делается выпрямление перспективы и кадрирование, далее кадры помечаются крестами в трудных местах, где необходимо убрать кондиционеры, вентиляционные решётки и другие дефекты, такой работой занимается мой графический дизайнер. Сохраняются кадры в формате Jpeg и Tiff.

Инструменты настройки цифровой фототехники

Главные проблемы, которые приходится решать начинающему пользователю продвинутой фотоаппаратуры, состоят в изучении и использовании инструментов настройки:

• для предметной съемки;
• для съемки пейзажей, природы, птиц и животных;
• ведение фоторепортажей со спортивных или культурных событий;
• для съемки в студии и другие фотоработы.

Важно знать понятие «экспозиция» — оно определяет количество и время воздействия светового потока на матрицу. Инструментами для настройки экспозиции являются выдержка и диафрагма

И первая ступенька в поиске ответа на вопрос, как настроить фотоаппарат, состоит в понимании манипулирования этими параметрами.

Выдержка

Выдержка определяет то время, которое свет при открытой шторке воздействует на матрицу. За это время светом, проходящим через объектив и открытую шторку, на матрицу записывается изображение. Шторка открывается в момент нажатия на кнопку пуск. Выдержка бывает разной, в зависимости от условий съемки короткой или длинной. Параметр обозначается в числовом формате: 1/500 секунды, 1/8000 секунды, например.

Настройка выдержки Canon EOS 600D

Для съемки динамических моментов, таких как спортсмены в движении или птицы в полете, применяется короткая выдержка. Настраивать аппаратуру на длинную выдержку рекомендуется в случае съемки при плохих условиях освещенности.

Диафрагма

Выдержка тесно связана не только с условиями освещенности, но и с другим настраиваемым параметром — диафрагмой, которая определяет количество света. Диафрагма представляет собой механическую деталь объектива в виде меняющихся в размере лепестков с отверстием в центе. Регулированием размера этих лепестков достигается увеличение или уменьшения отверстия для светового потока, что в свою очередь определяет количество света, которое контактирует с матрицей. Диафрагма также обозначается символом «f» с цифрой: f5.6, f16, например. Чем выше числовое значение диафрагмы, тем меньше образуемое для светового потока отверстие.

Величина отверстия диафрагмы тесно связана с глубиной резко изображаемого пространства (ГРИП), а та, в свою очередь, с фокусировкой.

Фокусировка и ГРИП

Общепринятый прием в фотографировании, когда снимаемый объект выбирается  центром максимального наведения резкости (фокуса). Наводка ГРИП на объект съемки называется фокусировкой.

Фотоаппараты и камеры на телефоне, как правило, оснащаются автоматической фокусировкой. Техника профессионального уровня помимо автоматического режима оснащается возможностью настраивать глубину резкости и фокус вручную. Техническое решение может быть разным: применяется механический или электронный способ фокусировки. Управление осуществляется как нажатием определенной кнопки, так и с помощью вращения фокусировочного кольца объектива.

ISO матрицы

На настройку экспозиции кадра влияет и такой параметр, как ISO матрицы. У пленочных аппаратов параметр выражался светочувствительностью пленки, которая отмечается маркировкой 100, 200 или 400 на коробке. В цифровых аппаратах ISO можно настроить для каждого отдельного кадра. Данный параметр актуален для настройки зеркального фотоаппарата, поскольку эту технику применяют в разных режимах съемки. Так, для фотографирования пейзажей оптимально выставить значение 1600, в портретных работах 3200, а для сюжетных фоторепортажей значение может достигать 6400. В полупрофессиональной технике чаще всего используются значения от 100 до 1600.

Баланс белого

Любые условия освещения имеют свою температуру, и этим фактом объясняется  такое понятие как теплые и холодные оттенки света

Чтобы фотография была максимально приближена к реальности по отображению цветов,  важно отлеживать и регулировать параметр «баланс белого». Иначе при одинаковых настройках в разных ситуациях могут получаться испорченные снимки с преобладанием красного или синего оттенков

Перед началом съемки настройку баланса белого рекомендуется проводить по белому листу бумаги, который должен так же отображаться и на смотровом экране фотоаппарата. При необходимости температуру в настройке можно увеличить или уменьшить, чтобы добиться желаемого результата.

Лучшие настройки камеры под любой случай

Фотографы для каждой съемки подбирают конкретные настройки на фотоаппарате: все зависит от света и цветовой гаммы пространства вокруг. Если вы начинающий фотограф и не знаете наверняка, какие параметры выставить на камере, ознакомьтесь с готовыми формулами ниже. Они помогут вам начать, а потом вы сможете адаптировать их под себя.

Универсальные настройки камеры

Такие настройки подойдут в тех случаях, когда съемка проходит при естественном освещении, а объект не двигается вообще или очень медленно.

1. Переведите камеру в режим ручной съемки (на большинстве камер обозначается буквой M)
2. Баланс белого поставьте на авто
3. ISO также переведите в автоматический режим
4. Отрегулируйте диафрагму на 5.0. — так большинство объектов будет в фокусе. Если планируете портретную съемку, уменьшите число до 2 или 3. Так объект на переднем плане будет более резким, чем задний фон.
5. Установите выдержку на 1/125
6. Установите ручную настройку фокуса

Теперь самое время взять камеру и попрактиковаться!

Настройки камеры для уличной съемки

Для съемки на улице есть специальный режим на фотокамере, но ведь это скучно! Лучше попробуйте эти настройки — они  практически всегда срабатывают идеально. В обоих случаях рекомендуем баланс белого оставить в автоматическом режиме.

Для ясного солнечного дня:

1. Установите ISO на 100
2. Выдержку поставьте на 1/400
3. Установите значение диафрагмы на 8

Для облачной погоды:

1. Поставьте ISO на 200
2. Установите выдержку на 1/200
3. Диафрагму на 5.6

Настройки камеры для портретной съемки

Первое самое важное правило — настройка диафрагмы меняется в зависимости от количества людей в кадре. Выглядит это так:

1. f/1.2-f/4.0 для одного человека
2. f/2.0-f/4.0 когда в кадре 2 человека
3. f/3.2-f/5.6 для группы из 3-8 человек
4. f/5.6-f/11.0 для групп от 9 человек и больше

Обратите внимание на ISO: если свет естественный и яркий — не ставьте ISO выше 200, чтобы не получить зернистый кадр. Поднимайте ISO только в условиях плохого освещения

Настройка выдержки должна быть в два раза больше фокусного расстояния вашего объектива (34 мм, 50 мм и т.д.). Например, если у вас объектив 50 мм, то выдержку устанавливайте на 1/100.

Настройки камеры для ночной съемки

Ночная съемка — одна из самых сложных, поэтому стоить подойти к настройкам камеры основательно. Главное — это полностью ручной режим, остальные настройки выглядят так:

1. Выдержку поставьте от 30 до 60 секунд.
2. Диафрагму установите на 5.6
3. Попробуйте использовать ISO 6400 или ниже

Чтобы из-за долгой выдержки ваши руки не устали и кадр не получился смазанным, рекомендуем использовать штатив. 

Настройка камеры для быстрой съемки

Экшн съемка — непростая, но очень занимательная задача. Ключ к получению хороших снимков — правильно настроить камеру до начала работы. Настройки диафрагмы и ISO могут меняться в зависимости от места съемки, а вот настройка выдержки практически всегда одинакова. Установите ее в пределах от 1/500 до 1/2000: так вы сможете поймать даже самое быстрое движение.

Настройка макросъемки 

Вы, наверняка, видели невероятные кадры, где на переднем плане роса, насекомые или цветы. Теперь вы тоже сможете сделать такие фотографии! Попробуйте эти настройки:

1. Установите ISO на 160
2. Диафрагму поставьте между f/5.6 и f.11
3. Время выдержки не менее 1/100
4. Используйте ручную фокусировку

Съемка животных или дикой природы

Фотографирование животных на открытом воздухе может быть захватывающим способом познакомиться с природой, но в таких условиях сложно получить классные снимки. Однако, с такими настройками все может получиться:

1. Попробуйте установить время выдержки на 1/250 и при необходимости повышайте его
2. ISO поставьте на 300
3. Используйте автофокус

Съемка пейзажей

Когда вы оказываетесь среди живописных ландшафтов, всегда хочется запечатлеть их на память. Как это сделать? Рассказываем.

1. Установите диафрагму на f/11
2. ISO на 100 
3. Время выдержки от 1/4